Освещение и другие технические вопросы (ХР)

Хищник

Odinec
2. Планки клеил между собой теплопроводящим автомобильным герметиком с медью, о нем были положительные отзывы, подтверждены тестами. Температуру проводит не хуже недорогих термопаст. И очень долго не разрушается, как дешевые термопасты с китая. Диоды клеил к радиатору на него же. Сами диоды к звезде уже были на термопасту приклеены при покупке.
3. Брал эту планку в руку при рабочем светильнике, когда он работает не менее часа, просто ощущается тепло. Держать руку можно сколько угодно. Никакого дискомфорта не вызывает. Очень теплым становился, когда радиатор при рабочем светильнике освящался солнцем. Но опять же не до такой степени, чтобы было горячо. Светильник больше не включается в те часы, когда светит на него солнце.

Onlyfor

Слепил сегодня себе светодиодную панель на 50 Вт. Использовал обычный кусок алюминия 38х58 см, толщина 2,5 мм. На полной мощности, греется, но не критично. Максимальная температура 56,6°С, что оказалось в допустимых пределах (50-60°С).
Хищник , вряд ли при Вашем расположении диодов температура сможет подняться выше, чем у меня. Думаю, что Вы можете спокойно пользоваться своей подсветкой.

: 282d96956681t.jpg (12.57 КБ) 197 просмотров

: d2c288acedc3t.jpg (11.93 КБ) 197 просмотров

Odinec · Сообщение **Odinec** » Пн июн 19, 2017 13:22

Хищник писал(а):Odinec
просто ощущается тепло. Держать руку можно сколько угодно. Никакого дискомфорта не вызывает.

Тогда и не переживайте за перегрев, его точно нет.

Про теплопроводящий автомобильный герметик не знаю, мы его не применяем, но раз содержит в себе медь то должен работать хорошо. (Для сведения тот которым мажут процессоры в компах - это самый плохой, есть гораздо более эффективные. И они не портятся, а высыхают не теряя при этом своих свойств, т.к. термопаста продукт одноразовый.)

Onlyfor · Сообщение **Onlyfor** » Ср июн 28, 2017 0:23

Йес!!! Всё-таки я его сделал!
Гроубокс с освещением по таймеру, подогревом, а главное - охлаждением. А то у нас сейчас в 8 утра уже +30°C. Без охлаждения хреново.
Освещение светодиодное, 50 Вт можно включать в различных комбинациях (от 15 до 50 Вт). Со временем добавлю 10 Вт белого.
2 датчика контролируют тепловой режим. Обогрев/охлаждение реализованы на модуле Пельтье. Холодно - включится обогрев, жарко - автоматически охлаждение (холодильник не сделал, но до 1,7°С радиатор без кулера охлаждался). Выставил нужный диапазон и гуляй. Дверца стеклянная, но стекло можно прикрыть фольгированным европлексом (типа плотного пенопласта). Это для сохранения температуры и что бы освещение на нервы не действовало. Европлексом обшит весь шкаф, изнутри упрочнён пластиком и покрыт алюминиевым скотчем для отражения света.
В общем, мелкие доделки ещё предстоят, в целом - система уже рабочая.
ПыСы: вообще-то собирался сделать ламинарный бокс, но... "и тут Остапа понесло..." (12 стульев). Сам ламинарный бокс с поддувом чистого воздуха тоже реализован, но как съёмный модуль.

: 9f9cbe1a36f4t.jpg (7.76 КБ) 198 просмотров

: d56c4915b52ct.jpg (10.33 КБ) 198 просмотров

: 3903460ddf30t.jpg (11.65 КБ) 198 просмотров

: d904e52fc2b1t.jpg (10.89 КБ) 198 просмотров

: d7befdccb525t.jpg (11.7 КБ) 198 просмотров

: c63f8536487ft.jpg (10.65 КБ) 198 просмотров

: ce1ca5f38a26t.jpg (9.56 КБ) 198 просмотров

Как соберусь с силами - попытаюсь описать, где какие подводные камни есть и как эту систему заставить работать в полном объёме. Может кому мой опыт сгодится.

Onlyfor

Вернулся к теме гроубокса/ламинара.
Зачем оно нужно? Это может быть выращивание растений с особыми требованиями (та же гелиамфора). У меня было желание поэкспериментировать с микроклональным размножением. Сперва казалось, всё просто сделать, а оказалось - не очень. Но зачесался спортивный интерес - довести до ума и заставить работать...

Самая простая часть системы. Каркас из деревянных реек 20*20 мм, соединённых саморезами. В отверстия, образованные рейками, вставляются листы европлекса (экструдированный пенополистирол).
Хотя европлекс плотнее пенопласта, но вмятины на нём образуются легко. По этой причине пришлось внутри (а в перспективе и снаружи) обшить листовым пластиком (можно купить на рынке или использовать пластиковое покрытие древних обеденных столов).
Клей типа "Дракон" и "Титан" лучше не использовать - между пластиком и утеплителем может не высохнуть. Оптимально использовать "жидкие гвозди" (клей "Монтаж" и подобные). Будьте готовы, что из-за разной плотности утеплителя и пластика, ваши будущие стенки могут изогнуться. Поэтому сохнуть они должны на ровной поверхности под небольшим прессом. Если даже их искривит - не смертельно. Втыкаете в торец дюбеля, и в таком виде прикручиваете к деревянному каркасу.
Поверх пластика наклеиваете аллюминиевый скотч (продают в стройматериалах).
Для стекла использовал пластиковые направляющие от книжных полок. Приклеены так же на жидкие гвозди по бокам и внизу.
Один лист европлекса без пластика покрыт фольгой и используется в качестве дверцы. Крепится на 2 маленьких мебельных магнита (этого вполне достаточно).

: c855495aa023t.jpg (8.54 КБ) 200 просмотров

[/url]

: fc8dd04d9213t.jpg (9.62 КБ) 200 просмотров

[/url]

: 59be988b906dt.jpg (9.14 КБ) 200 просмотров

[/url]

Первоначально планировал разместить светодиодную ленту в 3 яруса внутри шкафа, но слишком большое выделение тепла заставило менять конструктив. КПД светодиодов всего 25% (это у Cree, а у других производителей хорошо, если 20% наберётся). Это значит, что с каждых 10 Вт освещения, 8 Вт уйдёт в тепло.
Пришлось светодиодную ленту клеить на алюминиевую пластину. На базаре был куплен кусок алюминиевого листа толщиной ~ 2 мм. Поскольку светодиоды "размазаны" по всей поверхности, то более толстый лист-радиатор охлаждение не улучшил бы, но на цене и весе конструкции отразился бы.
Из 5 м светодиодной ленты сделал 10 полосок по 0,5 м. Соединил их группами 3+3+4 штуки (помните, что для светодиодов важна полярность подключения "+" и "-", иначе светить не будут). На выходе получилось 3 группы освещения 15+15+20 Вт. Один провод у всех общий, а второй провод каждой группы подключен к отдельному тумблеру (обычные, советского типа - нижний ряд на щитке). Это позволяет включать освещение на разную мощность. Можете сгруппировать, как Вам нравится.
Полоски светодиодной ленты наклеены на алюминиевый лист. В крышке бокса прорезал окно и ещё на 1 см подрезал европлекс. На освободившуюся от утеплителя часть пластика наклеил резиновый уплонитель, а сверху положил стекло. Теперь светодиоды отделены от самого бокса. При желании стекло снимается и получается дополнительный обогрев бокса.
В алюминиевом листе радиатора пропилил отверстия, над которыми установил кулер - теперь нагретый диодами воздух между радиатором и стеклом выдувается наружу для улучшения охлаждения.
Подсветка сделана через электронный таймер типа CN101 (eBay, порядка $5, бывают 12 и 220 В).
Кроме того 2 тумблера в среднем ряду на 220 В и заведены внутрь бокса для подключения бактерицидной лампы или ещё чего. Верхние 2 тумблера просто отключают модуль обогрева/охлаждения.

: 3768a4830a0dt.jpg (11.6 КБ) 200 просмотров

[/url]

: 262570d63c17t.jpg (9.13 КБ) 200 просмотров

[/url]

: 0a12fd0685fbt.jpg (6.58 КБ) 200 просмотров

[/url]

: e5f9f8603a41t.jpg (8.56 КБ) 200 просмотров

[/url]

Поскольку местом для размещения был выбран балкон, на кондиционер рассчитывать не приходилось.
Для контроля температуры купил (eBay, примерно $3 за штуку) электронные термостаты в корпусе W1209wk - 2 шт. В комплекте идёт провод с датчиком, но он короткий 0,3 м. Дополнительно заказаны датчики с проводом 1 м. Термостат отображает текущую температуру и ту, при которой он сработает. Есть 2 режима: охлаждения и нагрева. В зависимости от настроек пользователя реле или замкнёт контакт, или наоборот разомкнёт. Задача нагревать воздух до определённой температуры, затем отключить нагрев. А если будет жарко выше заданной температуры - включить охлаждение. Датчики одноканальные, поэтому используются 2 шт. Кстати, по габаритам прекрасно вписались вместо автоматов в пластмассовый ящик и не пришлось резать стенки.
Если обогрев можно реализовать разными способами (лампа накаливания, инфракрасная термоплёнка...), то с охлаждением сложнее. Варианты автомобильного холодильника б/у были отброшены ввиду их немалой стоимости. Ведь не известно, хватит их мощности или нет. Выбор пал на термоэлектрический модуль Пельтье (eBay от $2). Это такая пластинка 40*40*3,7 мм, у которой одна сторона нагревается, а другая охлаждается. Причём при смене полярности подведённого напряжения (12 В постоянного тока) поменяются и стороны обогрева/охлаждения модуля. Самый распространённый - tec-12706 (DC 12 В, 6 А, ~ 60 Вт). Можно приобрести собранный модуль с радиаторами, но это дороже и нет гарантии, что подойдёт.
Для охлаждения с помощью модуля Пельтье не так важно снять с него холод, как удалить тепло. Как и любое электронное устройство, тепла он выделяет больше, чем холода (КПД). Если тепло плохо отводится - граница тепло/холод (строители знают это как "точка росы" при утеплении стен) будет смещаться и про охлаждение можно забыть.
Отсюда вылазит вопрос хорошего радиатора для охлаждения (компьютерный магазин, рынок, eBay). Обычный компютерный алюминиевый радиатор не потянет, а водяное охлаждение слишком дорого. Выбор пал на радиатор башенного типа. При выборе обращайте внимание на размер "подошвы" радиатора. Размер модуля Пельтье 40*40. У купленного мною радиатора оказалось 40*30, в результате часть модуля осталась бы без охлаждения и мне пришлось мудрить с медной пластиной между модулем и радиатором для перераспределения выделяемого тепла.
Так же очень важен хороший контакт модуля и радиатора. У радиатора должна быть ровная зеркальная поверхность (возможно придётся поработать мелкой наждачкой, но без фанатизма, что бы не закруглить края).
Со стороны холодной части модуля Пельтье достаточно обычного алюминиевого радиатора с кулером.
И нужна качественная термопаста. Чем выше теплопроводность пасты - тем лучше. Меньше 4 Вт пасту не берите - это мусор для слабых компов. Хорошая паста Zalman ZM STG-2, но достаточно дорогая. Сейчас продают китайскую GD900 и GD900-1 (с добавлением серебра). Эти пасты недорогие и по результатам тестов неплохо себя показали (на уровне Zalman). А в целом, выбирайте по деньгам, но ищите в интернете обзоры/тесты.
Важно! Теплопроводность любой термопасты ниже, чем у металла. Не намазывайте её как масло на бутерброд для себя, любимого. Намазывайте как для гостей - то-о-о-онким слоем

. Толстый слой лучшей пасты будет не эффективен. На пасте GD900 мой радиатор с холодной стороны показал +1,7°С, а на GD900-1 выдал -1,2°С.
Кулер. Может свистеть, гудеть. Вопрос решается установкой ручного регулятора оборотов (для всех типов кулеров 2, 3 и 4-пин используются только 2 провода - красный и чёрный. Полярность подключения имеет значение). Регулятор оборотов (шим диммер, pwm) можно купить на рынке или eBay (~$2). У меня кулер гудит, поэтому я поставил. Вам может не понадобиться.
Сложным является настройка баланса между объёмом бокса, мощностью модуля Пельтье, теплоотдачи светодиодов, наружной температурой и производительностью радиаторов. Мой бокс большой в размерах (50*65*45 см). Поэтому при полном освещении 50 Вт модулем tec-12706 мне не удаётся эффективно снижать температуру. Я заказал tec-12709 на 100Вт. Сам блок питания 220 АС/12 DC я купил на 180 Вт (запаса мощности хватает) внутри страны. В данном случае обошлось дешевле, чем на eBay.
Проблема в том, что при при мощном кулере холодной стороны модуля (впрочем, даже не мощном), радиатор не успевает сильно охладится. Без кулера на радиаторе -1,1°С, а с кулером +20,5°С (в комнате +31°С). Немного спас ситуацию, наклеив между радиатором и кулером полоски скотча. Воздушный поток через радиатор уменьшился, температура снизилась с 20 до 15°С. Охлаждение бокса улучшилось. Тут больше важна не кубатура пропущенного воздуха, а разность его температур.
В общем, это скорее не наука, а искусство или "метод тыка".

: 2b92f670e848t.jpg (7.36 КБ) 200 просмотров

[/url]

: 109b62f308e7t.jpg (11.08 КБ) 200 просмотров

[/url]

: 5abc1b2a2538t.jpg (12.13 КБ) 200 просмотров

[/url]

: f7cf3db3fad0t.jpg (5.09 КБ) 200 просмотров

[/url]

Не обессудьте, я не электрик, чертить схемы не умею.
Используются:
- 2 автоматических выключателя 6А (общий и для блока питания 12В).
- Промежуточное реле (PR) на 4 полюса (с катушкой 220 или 12 - не играет роли). 2 перекидных контакта задействованы для Пельтье и 1 для кулеров.
- 2 термостата (Т1 и Т2)
- Модуль Пельтье, кулеры и прочая мелочь типа светодиодов и тумблеров.
Сама схема просто для понимания, как произойдёт переключение Пельтье в режимы нагрева, охлаждения, отключение и включение кулеров, поскольку кулер будет работать только при правильном подключении "+" и "-".

Термостаты имеют независимый контакт, который может быть открыт или закрыт в зависимости от настроек пользователя. Термостат Т1 в режиме нагрева, контакт закрыт. Т2 в режиме охлаждения, контакт открыт.

Нагрев: ток через закрытые контакты промежуточного реле и термостата Т1 подаётся на модуль Пельтье, включается обогрев.
При достижении заданной температуры контакт Т1 размыкается, модуль отключается.
Если температура выше указанной на термостате Т2, контакт Т2 замыкается и включает промежуточное реле. На контакт можно подключить 12 В постоянки с блока питания или 220 В переменки в зависимости от того, какое реле стоит (12 или 220). Включение промежуточного реле перекидывает контакты и меняет полярность "+" и "-" на модуле Пельтье. Модуль начинает выдавать холод.
Температура снизилась - контакт разомкнулся, охлаждение отключилось.
Кулер подключен к блоку питания, а вторым проводом на промежуточное реле. В результате кулер работает только когда работает модуль и с правильной полярностью.

: d08141377bbct.jpg (7.52 КБ) 200 просмотров

[/url]

: bd2b52180bd8t.jpg (9.83 КБ) 200 просмотров

[/url]

Смысл ламинарного бокса в создании избыточного давления очищенного воздуха внутри для избежания поступления грязного воздуха с микроорганизмами снаружи.
Нужен хороший фильтр. Идеально HEPA-фильтр с высокой степенью очистки. Их продают разной формы для пылесосов. Но цена и форма фильтра оставляют желать лучшего.
Если кто не знает, то противогазный фильтр так же имеет высокую степень очистки, что бы защитить как от бактерий, так и от вредных веществ. Хотя очистка поменьше, чем у HEPA. Доступен, недорог и почти всегда имеет один габарит.
Для того, что бы продуть воздух через фильтр, нужно приложить немаленькое давление. Обычным вентилятором от вытяжки вопрос не решить. Использован блок от пылесоса (благо попался б/у сразу в корпусе, что облегчило задачу. Пластиковый переходник для вентиляции (с прямоугольника на круг), канцелярский нож, пистолет с термоклеем и прямые руки - вот, пожалуй, и всё, что нужно. Диаметр круглой части пластикового переходника идеально подходит для фильтра противогаза (10 см). В дело пошли гофрошланг противогаза, кусок пластиковой трубки и пластмассовый пузырёк от каких-то лекарств. Из пузырька нагретым гвоздём был сделан рассеиватель для поступающего воздуха. Если чистый воздух будет поступать сильной струёй, могут возникнуть завихрения, и грязный наружный воздух наоборот будет поступать в бокс.
Для регулировки скорости воздушного потока (уменьшения кубатуры прокачиваемого воздуха) в пластиковом переходнике прорезано отверстие и из куска пластика сделана заслонка (открыл-закрыл, меньше-больше) . В последствии установлен регулятор мощности от поломанного пылесоса. Тоже хороший вариант.

: 2bfea5ec15d9t.jpg (7.26 КБ) 200 просмотров

[/url]

: 4066a762bc02t.jpg (7.36 КБ) 200 просмотров

[/url]

: f7ffb9ebe931t.jpg (7.38 КБ) 200 просмотров

[/url]

: b734ea38dc78t.jpg (8.54 КБ) 200 просмотров

[/url]

: 53f1f8d89df9t.jpg (8.29 КБ) 200 просмотров

[/url]

: 73cf6d6a3f2et.jpg (8.84 КБ) 200 просмотров

[/url]

: 92441b58a2b9t.jpg (9.55 КБ) 200 просмотров

[/url]

: 74b40a38fc61t.jpg (10.28 КБ) 200 просмотров

[/url]

Хищник

Собираю вторую лампу на 24 светодиода, аналогичную прошлой. Фото предыдущей лампы были недавно. В этот раз решил взять профиль по-лучше. Собрал лампу, включил, лампа горит кроме последних 6 светодиодов. В чем может быть причина? Раз горят, значит цепь замкнута и все нормально спаяно. Может дело в драйвере? Хотя используется аналогичный.

Добавлено спустя 1 час 53 минуты 37 секунд:

Проблема решена. Решил перепаять провода, соединяющие последние 6 диодов. Оказалось, что плохо спаял. Теперь все работает.

Stanislav

Друзья, нужна помощь, есть полюдариум, есть освещение, 2 лампы - светильник для растений «Фито» 12W 0,6м12V IP44 GL (620нм и 460нм) и светильник для аквариумов «Аква» 12W 0,6м IP44 GL (CW) (800±15% ) Так вот проблема для меня очень серьезная, растения начали загибаться в полюдариуме, видно что им не хватает света. Срочно нужна помощь. Мне нужно для растений частота свечения если так можно выразиться 2700 К и 6400К, но в диодах измерение в люменах. Короче всю голову сломал, сам не разберусь.

Виталий7878

Станислав71 писал(а):Мне нужно для растений частота свечения если так можно выразиться 2700 К и 6400К, но в диодах измерение в люменах. Короче всю голову сломал, сам не разберусь.

Так диоды и определяются в градусах К или длиной волны. А в люменах их определение не корректно.

Сообщение **Andrey** » Пн июл 17, 2017 19:36

Станислав71, в общем да, оба ваших светильника полная ерунда

Чтобы определиться с освещением нужно знать размеры палюдариума, виды освещаемых растений и типом светодтиодов: только белые с люминофором, либо комбинация из моноспектральных.

Stanislav

Андрей знал бы я о чем ты мне сейчас написал.

Если не трудно обьясните мне на пальцах. У меня 2 светильника. Оба на 18 ват. Один из них 6000-6400 к второй фито. Состоит из красно-синих диодов. Полюдариум 1.80 на 60 см. Водная часть 25 см. Остальное растения. Влажность от 60 до 80. Вентиляция есть. Из растений в основном непентесы, сарацения которая вытянулась в поисках света, и 1 жирянка. Остальные дорогие для меня виды сидят в банках. Ну это так к слову. Надеюсь растения не погибнут.

Stanislav

Пристрелите меня, чтобы не мучался. Все утро читаю эту тему, и силы меня покинули. Короче пока я не опустил руки, мне нужно чтобы кто нибудь мне объяснил на пальцах, какие лампы мне приобрести. Расстояние от стенок 61 см. В принципе если посоветуете поменять диоды на люминесцентные, поменяю, но лампы будут 59 см. Какие лампы я уже прочитал где то в самом начале. Куплю Osram LUMILUX DE LUXE 18W/954, 18W/830, и лампа Fluora. Теперь все таки хотелось бы получить ответ по поводу диодов, так как не очень то хочется выкидывать то что не мало стоило. Какие советы будут по поводу диодного освещения (Плиз. по пальцам), идеальные условия не прошу, так как на все идеальное и ценник идеальный. Если я до куплю 2 светильника по 18 Ват, (в виде лент) 6000-6500К, этого хватит для непентесов?

Ромчик

Ставьте МГЛ светильник на 150 Вт минимум- лампу берите с керамической горелкой. Всё в одном по спектру- на любой вариант от хищников до орхидей. Диодный свет выйдет дороже и с меньшим кпд по спектру. К тому- же в диодах белого и тёплого спектра постепенно выгорает люминофор. Нужны спец матрицы 7 спектральные. И то не просто с ними всё.

Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

Итог один будет- при недостаточном свете непентесы отправятся в помойку. Или заводить растения и предоставлять им ЖИЗНЬ, а не муки или просто что- то иное вырастить.

Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:

В большинстве случаев с этими удивительными растениями ничего сложного нет вообще- главное всё правильно сделать. И наслаждаться естественностью их роста и развития. Всё правда довольно просто оказывается. Природа и есть природа

Stanislav

С такой лампой у меня все свариться. Даже рыбы. Нужна альтернатива.

Виталий7878

Ромчик писал(а): Диодный свет выйдет дороже и с меньшим кпд по спектру.

В принципе неверно.

Станислав71 писал(а):С такой лампой у меня все свариться

Станислав71
Это первое, что мне пришло в голову. Без хороших светодиодов не обойтись. Может быть на первое время попробовать добавить энергосберегайку с патроном на прищепке или настольной лампой?

Stanislav

У меня есть вариант купить Светодиодный светильник HTF-005 595х295х30 40W 12-24V IP40 NI (NW) 5650Лм, 6000-6500К
Вот хотелось бы узнать ваше мнение? Хватит мне его или нет. Опять же + к этому еще будет стоять лампа 18W диоды и фито.

Виталий7878

Станислав71
Это не вариант. Вам нужен хорошй фитосветильник с 3Вт (или 1Вт) светодиодами , т.к это будет как я понимаю основное освещение, а не досветка к солнечному.

Stanislav

Тогда какие варианты?

Виталий7878

Станислав71
В Вашем случае вот: http://minifermer.ru/product_1029.html

Stanislav

https://newhtf.ru/catalog/ofisnoe-ulich ... 44_gl.html это то что у меня. Я так понимаю то что у меня не подходит?

Ромчик

В этих диодных светильниках представлены люминофорные диоды, кпд у них по светоотдаче и усвоению растениями ниже, чем у диодах на монокристаллах или подобных невыгораемых матрицах.

Добавлено спустя 55 секунд:

Конечно МГЛ в стеклянный ящик вешать нельзя. Ищите правильные диоды.